Замена сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107

Автомобиль: ВАЗ 2107.
Симптоматика неисправности: при нажатии педали газа для резкого набора скорости или при въезде на мост обороты растут(показания тахометра), а скорость не увеличивается.

К нам в автосервис обратился владелец ВАЗ 2107. Он заметил, что при попытке выжать педаль газа для резкого набора скорости, например, для обгона, или для въезда под углом, на мост, значение тахометра значительно растет, при этом скорость остается прежней или медленно растет. Это означает пробуксовку диска сцепления между маховиком двигателя и корзиной сцепления(нажимным диском) и говорит о том, что пора менять сцепление.

Чтобы заменить сцепление на «классике», придётся разбирать не только под капотом, но и в салоне. Следует отметить, что сцепление является важным элементом автомобиля, и его замена входит в состав услуг по диагностике и ремонту трансмиссии.

В самом салоне на ВАЗ 2107 надо снять центральную консоль. Для этого снимаем и отсоединяем магнитолу, снимаем верхнюю панель с часами, 3 клавиши включения приборов. Откручиваем 2 гайки М6 (сверху) и 2 самореза (внизу). Снимаем центральную консоль. (фото 1)

На фото (1): снятая консоль в салоне «семерки»На фото (1): снятая консоль в салоне «семерки»

Далее отсоединяем рычаг переключения передач. Следует обратить внимание на то, чтобы МКПП осталась на нейтральной передаче – для удобства откручивания карданного вала. (фото 2)

На фото (2): коробка передач на «нейтралке»На фото (2): коробка передач на «нейтралке»

После того, как в салоне подготовительные работы закончены, перебираемся под капот. Там необходимо прежде всего снять бачок омывателя. (фото 3)

На фото (3): снимаем бачок омывателя, отключаем датчики кислородаНа фото (3): снимаем бачок омывателя, отключаем датчики кислорода

Также необходимо отключить датчик кислорода (фото 3), и открутить верхние болты стартера и коробки передач (снизу будет очень неудобно). (фото 4)

На фото (4): откручиваем болты стартераНа фото (4): откручиваем болты стартера

Поднимаем машину. Откручиваем кардан от редуктора заднего моста. (фото 5)

На фото (5): отсоединение карданного валаНа фото (5): отсоединение карданного вала

Демонтируем подвесной подшипник и траверсу. (фото 6)

На фото (6): отсоединяем подвесной подшипник и траверсуНа фото (6): отсоединяем подвесной подшипник и траверсу

Отворачиваем заднюю опору КПП, хомут приёмной трубы и отключаем датчик заднего хода. (фото 7)

На фото (7): отключенный датчик, отвинченные деталиНа фото (7): отключенный датчик, отвинченные детали

Отсоединяем трос одометра и разъём датчика скорости(фото 8). Откручиваем рабочий цилиндр сцепления. (фото 9)

На фото (8): видны отсоединенные деталиНа фото (8): видны отсоединенные детали

На фото (9): цилиндр сцепленияНа фото (9): цилиндр сцепления

Теперь требуется отвинтить оставшиеся болты крепления механической коробки передач и отвести её от двигателя как можно дальше(снимать коробку необязательно). Этого расстояния достаточно для того, чтобы поменять сцепление. (фото 10)

На фото (10): отведенная коробка передачНа фото (10): отведенная коробка передач

Теперь можно демонтировать корзину сцепления (фото 11), затем меняем выжимной подшипник(фото 12). Следует отметить, что сам подшипник в приличном состоянии, однако было принято решение сменить его, потому что его запаса прочности не хватило бы на второе сцепление.

На фото (11): сняли корзинуНа фото (11): сняли корзину

На фото (12): подшипник выжимнойНа фото (12): подшипник выжимной

При сравнении дисков сцепления становится очевидным износ старого перед новым(фото 13). На данной машине (ВАЗ 2107) корзина сцепления (диск сцепления нажимной) находится в хорошем состоянии. Менять его мы не будем. Экономия 1200 — 1500 рублей.

На фото (13): старый и новый дискиНа фото (13): старый и новый диски

Для установки сцепления используем центровочный вал. Пластиковый иногда прилагается к комплекту импортного сцепления. Но он мягкий, и, если не соблюдать правила установки, то велика вероятность ошибки и повторной установки (центровки ведомого диска). Болты корзины закручивать лучше в 2 – 3 этапа. При этом очень мала вероятность перекоса, смещения относительно центра, ведомого диска сцепления. При смещении установить коробку с первого раза вряд ли получится. Тогда придется перекручивать заново. Можно использовать первичный вал от старой коробки(фото 14), что более надёжно.

На фото (14): первичный вал от старой коробкиНа фото (14): первичный вал от старой коробки

Придвигаем коробку передач к двигателю. Прикручиваем. Присоединяем рабочий цилиндр и регулируем свободный ход вилки сцепления (1 – 3 мм).

Собираем всё в обратном порядке.

Следует отметить, что средний пробег сцепления на «классике» составляет 80 – 100 тыс. км в городском режиме. На импортных автомобилях — от 100 до 140 тыс. км. При первых симптомах неисправностей стоит немедленно обратится в СТО!

На этом все, удачной вам дороги!

×
Заказ деталей

Список деталей:

+

Я не робот (пройдите проверку).

Отправляя форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

×
Обратный звонок